تحقیق تشکیل پارچه توسط بافندگی تاری و پودی

تحقیق تشکیل پارچه توسط بافندگی تاری و پودی

فهرست:

چکیده................................... 1

تاریخچه................................. 2

1- تشکیل پارچه توسط بافندگی تاری و پودی

1-1- روشهای تشکیل پارچه................. 13

1-2- بافندگی تاری و پودی پارچه های بافته شده 17

1-2-1- ماشین بافندگی.................... 17

1-2-2- پارچه های بافته شده.............. 21

2- ساختار پارچه تاری و پودی و انواع بافتهای آن

2-1- ساختار پارچه تاری و پودی........... 23

2-1-1- نمای شماتیک بافت................. 24

2-1-2- نقشه نخ کشی...................... 25

2-1-3- نقشه کشی نخ کشی شانه............. 28

2-1-4- نقشه حرکت وردها.................. 29

2-1-5- سطح مقطع نخهای تار و پود ........ 31

2-2- بافتهای پایه....................... 32

2-2-1- بافت تافته....................... 33

2-2-2- ریب تاری......................... 34

2-2-3- ریب پودی......................... 35

2-2-4- بافت پاناما...................... 36

2-2-5- بافت سرژه ومشتقات آن ............ 37

2-2-6- بافت ساتین و مشتقات آن........... 40

2-2-7- سایر بافتهای تاری و پودی......... 42

3- مقدمات بافندگی

3-1- بوبین پیچی ........................ 43

3-1-1- طرز عمل بوبین پیچی ............. 45

3-2- آماده سازی نخ تار ................. 49

3-2-1- چله پیچی ........................ 50

4- اساس بافندگی تاری و پودی

4-1- مکانیزم های اصلی بافندگی........... 55

4-1- 1- تغذیه نخ های تار ............... 56

4-1-2- تشکیل دهنه نخ های تار............ 58

4-1-3- پود گذاری........................ 61

4-1-4- دفتین زدن........................ 64

4-1-5- پیچش پارچه....................... 69

4-2- مکانیزم های فرعی................... 70

4-3- کنترل پارچه....................... 71

4-3-1- عرض پارچه ....................... 71

4-3-2-حاشیه ها ......................... 73

5- سیستم های تشکیل دهنه

5-1- مکانیزم میل لنگی.................. 77

5-2- مکانیزم تشکیل دهنه بادامکی......... 77

5-3- مکانیزم تشکیل دهند ه دابی.......... 79

5-3-1- مکانیزم تشکیل دهنه بادامکی منفی.. 79

5-3-2- مکانیزم تشکل دهنه بادامکی مثبت .. 80

5-3-3- دابی روتاری...................... 81

6- بافندگی باماکو

7- بافندگی ماشین بدون ماکو (F2001 ) تنظیمات دستگاه

7-1- راه اندازی ماشین................... 90

7-2- حرکت و ترمز........................ 97

7-3- کنترل نخ پود...................... 05

7-4- حرکت راپیر......................... 110

7-5- کنترل رنگ پود...................... 128

7-6- حرکت دفتین......................... 130

7-7- کنترل پود......................... 136

7-8- تیک آپ پیچش پارچه.................. 139

7-9- تمپل............................... 143

7-10- دهانه کار......................... 149

7-11- متوقف کننده نخ تار................ 163

7-12- سیستم لت آف....................... 165

7-13- حاشیه ساز......................... 174

8- بافندگی بدون ماکو (راپیری)

8-1- پودگذاری روش گالبر................. 189

8-2- پودگذاری روش دواس.................. 191

9- سولزر مدل F2001

9-1- سوئیچ صلی......................... 215

9-2- حرکت و ترمز (کلاچ و ترمز).......... 215

9-3- سیستم کنترل نخ ................... 216

9-4- حرکت راپیر ....................... 216

9-5- کنترل رنگ پود..................... 216

9-6- دفتین و شانه ..................... 217

=============================

چکیده

در مطالب ارائه شده در این کتاب اطلاعات کلی در مورد چگونگی تشکل پارچه توسط بافندگی تاری پودی، انواع بافتها ، بررسی مراحل مقدمات بافندگی ، و سیستمهای تشکیل دهنه در دستگاه بافندگی سولزرG6100 که پیشرفته سولزرF2001 میباشد مورد بررسی قرار گرفته است سولزرG6100 برای دستیابی به سرعتهای بالاتر نسبت به مدل خارجی خود (Sulzer F2001)و بافت با انواع نخ طراحی شده است .

البته 60% قطعات آن در شرکت غدیر ساخته شده و 40% مابقی از خارج کشور وارد می شود سولزر غدیر دارای انواع بادامکی ، دابی مکانیکی و دابی الکترونیکی می باشد در اینجا در مورد دستگاه بافندگی G6100 دابی مکانیکی و همچنین F2001 اطلاعاتی آورده شده است همچنین چگونگی تنظیمات ، نصب و راه اندازی به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است .

در پایان نیز مقایسه ای اجمالی از دو ماشین Sulzer F2001 , Sulzer G6100 ارائه شده است .

تاریخچه :

صنعت بافندگی بعد از کشاورزی از بزرگترین و اولی ترین مایحتاتج بشری بوده و هست . اگر به آمار افرادی که در صنایع مختلف کار می کنند توجه نماییم ملاحظه می کنیم که هم در گذشته و هم در زبان حاضر بافندگان رقم بزرگی از افراد صنعتی را تشکیل می دهند و همین آمار نشان می دهد که کارگران مشغول در کلیه صنایع جهان آنهائی هستند که یا مستقیماً به بافندگی اشتغال دارند یا از راه فروش و تجارت محصولات آن امرار معاش می کنند .

امروز صنعت بافندگی نه تنها از نظر جنبه های اقتصادی بلکه از نقطه نظر تکامل و توسعه ماشین آلات مورد توجه خاصی قرار گرفته کوشش بشر برای تکمیل این صنعت از زمانهای قدیم شروع گشته و تا امروز نیز هرگز متوقف نگردیده است .

اولین طریقه تولید پارچه توسط بشر همانند بافتن تورهای ماهی گیری ( بروش دستی) انجام می گرفت . بطوریکه از تصاویر کتب خطی قدیم استنباط می شود بشر اولیه برای تهیه پارچه از قابهای عمودی چوبی که در طول آنها نخهای تار کشیده می شد استفاده می نمود در وهله اول تنها یک قاب برای نگهداری تار مورد استفاده قرار می گرفت و هیچ وسیله اضافی در آن بکار نمی رفت . این قابها اغلب در مصر، یونان ، هندوستان ، چین و روم مورد استفاده بافندگان قرار می گرفت . بعدها این وسیله تا اندازه ای تکامل یافت و به قاب جدیدی تبدیل گشت که عبارت بود از یک تخته بطول و عرض دلخواه و در بالا و پایین آن دو تخته قرار می گرفت و تارها در طول آن کشیده می شد و دو تکه چوب در وسط تارها بنام چوبهای تقسیم کننده تارها (Lease Rods ) قرار داشت که خود یک قسمت غیر قابل صرف نظر کردن در هر ماشین بافندگی است و در اغلب ماشینهای بافندگی قدیم و جدید مشاهده می شود .

...

مکانیزم های باز کردن نخ تار، به دو دسته مثبت و منفی طبقه بندی می شوند:

- در سیستم منفی، کشش وارده بر نخ های تار، عامل غلبه بر نیروی اصطکاک و باعث حرکت نخ ها از روی اسنو می باشد. کشش نخ تار توسط اصطکاک بین زنجیر یا تسمه با محور اسنو تنظیم می شود.

- در مکانیزم مثبت، چله با سرعتی که متناسب با طول نخ میان چله و لبه پارچه است چرخانده شده و از مکانیزم های دیگری برای اعمال کشش ثابت به نخ تار، حین باز شدن، استفاده می شود.

مکانیزم های باز شدن نخ تار را می توان همچنین به دو دسته مکانیکی و الکتریکی طبقه بندی نمود. اکثر ماشین های بافندگی مدرن، مجهز به مکانیزم باز کردن الکتریکی هستند زیرا این مکانیزم امکان کنترل بر روی باز شدن نخ تار را، از ابتدا تا انتهای چله، میسر ساخت که منجر به ثابت ماندن کشش نخ می شود، این نوع مکانیزم برای جلوگیری از بوجود آمدن عیوب در پارچه، مثل تفاوت در تراکم پودی و یا ایجاد رگه در پارچه، بسیار مناسب است. برای اینکه بهترین کارایی حاصل گردد تنش های بافندگی باید در کمترین حد ممکن باشند.

باز شدن نخ تار به صورت مثبت و خطی می تواند توسط یک سیستم مغناتیسی بر روی یک تسمه دوار انجام گیرد. سیستم های الکتریکی باز شدن نخ تار، قابل برنامه ریزی بوده تا از ایجاد رگه بر روی پارچه، با دقت یک دهم، جلوگیری شود. این سیستم ها قادرند در هنگام توقف ماشین کشش را از روی نخها برداشته و با راه اندازی مجددف کشش را اعمال کنند. با این عمل، از وارد شدن کشش اضافی به نخ که عامل اصلی ایجاد عیوب ناشی از توقفات است، جلوگیری می شود. این سیستم قادر است تا با همه عملیات ماشین هماهنگ شود (بطور مثال در هنگام کار با سرعت پایین و یا در هنگام پیدا کردن پود پاره) و به علت عدم نیاز به ترمز و لنت های کوپلینگ، هزینه قطعات اضافی نیز کاهش می یابد.

خرید فایل

سمینار نساجی بررسی رفتار فیزیکی و تولید پارچه های حلقوی پودی چند محوری دردهه گذشته

سمینار نساجی بررسی رفتار فیزیکی و تولید پارچه های حلقوی پودی چند محوری دردهه گذشته

چکیده:

نتایج آزمایش های انجام شده نشان داد که میزان انتقال تاب از نقطه ضخیم به نقطه نازک کمتر از مقدار محاسبه شده از رابطه تعادل گشتاور نقطه ضخیم و نازک می باشد. همچنین تاب نقطه نازک کمتر از میزان قابل انتظار توسط رابطه برابری گشتاور پیچشی نقاط نازک و ضخیم بود. مقاومت سایشی نقاط ضخیم بیشتر از نقاط نازک بود که به واسطه تاب کم در نقاط ضخیم انتظار می رفت که مقاومت سایشی آنها کمتر از نقاط نازک باشد ولی عملاً مقاومت سایشی نقاط ضخیم به واسطه وجود الیاف بیشتر در آن منطقه، نسبت به نقاط نازک بیشتر بود. در این تحقیق با افزایش نمره انگلیسی میزان استحکام، ازدیاد طول در نقطه پارگی، کار تا حد پارگی وسایش نقاط نازک و ضخیم نخ کاهش یافت و با افزایش تاب (نمرات یکسان) ابتدا از میزان استحکام کششی کاسته شده، سپس افزایش یافت و دور سایش تقریباً افزایش یافت.

با افزایش نمره نخ (سیستم مستقیم) و تاب آن مقاومت سایشی آن افزایش می یابد در نخهای فانتزی به واسطه ایجاد نقاط نازک و ضخیم استحکام نمره متوسط نخ کاهش می یابد و تاب از نقاط ضخیم به نقاط نازک منتقل می گردد.این انتقال تاب ممکن است موجب کاهش مقاومت سایشی نخ گردد.

در این تحقیق سه نمره نخ 10 و 20 و 30 پنبه ای با فاکتور تابی درحدود 3300 و همچنین دو نخ نمره 10 پنبه ای دیگر با فاکتور تابهای بیشتر (3842 و 4610) در سیستم ریسندگی رینگ متراکم فانتزی تهیه شده و اثر تغییرات نمره و تاب بر استحکام کششی و مقاومت سایشی نخ مورد مطالعه قرار گرفت.

مقدمه

اگر چه انسان های نخستین از پوست حیوانات جهت پوشانیدن بدن خود استفاده می نمودند، ولی بعدها سعی کردند الیاف را به نخ و نخ را به پارچه تبدیل نمایند بدین منظور روش های مختلفی جهت تولید پارچه مورد استفاده قرار گرفت. صنعت نساجی در گذشته با استفاده از تکنیک های بافت همانند سوزن دوزی، بافندگی تاری و پودی، کشتبافی و بافندگی حلقوی به تولید پارچه های خام نائل شده است. در سال های اخیر برخی از این تکنولوژی های نساجی صنعتی برای تولید پارچه های مستحکم در ترکیبات پیشرفته با استفاده از الیاف فنی گوناگون شامل شیشه، کربن، آرامید و کربید سیلیکن بهره برده اند. در میان آنها، ترکیبات مستحکم پارچه های حلقوی توجه روز افزونی را در مطبوعات به خود جلب کرده است.

امکان تهیه پارچه به طور مستقیم از لایه الیاف (Web) به وسیله ایجاد و اتصال (Bonding) ذوب یا درگیر کردن الیاف به منظور تولید بی بافت (Nonwovens) و نمدها وجود دارد. لیکن این نوع پارچه ها دارای محدودیت هایی در موقع استفاده می باشند و ویژگی های لازم در موارد مختلف مصرف ندارند. روش های مکانیکی متنوعی جهت تبدیل نخ به پارچه با توجه به نوع مصرف آن وجود دارد این روش ها عبارتند از:

1- تولید پارچه با استفاده از دو دسته نخ تار و نخ پود (Interweaving)

2- تولید پارچه از پیچش یک دسته نخ دور نخ های تار (Interwining)

3- تولید پارچه از طریق تشکیل حلقه و اتصال و درگیری حلقه ها با یکدیگر (Interlooping)

خرید فایل

پروژه کارآفرینی راه اندازی کارگاه حلقوی پودی در 38 صفحه ورد قابل ویرایش

پروژه کارآفرینی راه اندازی کارگاه حلقوی پودی در 38 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه .............................................................................................................. 1

بافندگی حلقوی پودی ....................................................................................... 3

بافندگی حلقوی تاری ........................................................................................ 4

مقایسه‌ی بافندگی حلقوی پودی و تاری و مصارف هر یک ................................... 4

سوزن و انواع آن .............................................................................................. 6

گیج ماشین ..................................................................................................... 12

انواع حلقه ...................................................................................................... 13

طرز تشکیل حلقه‌ی بافت به وسیلة سوزن زبانه دار ............................................ 13

ساختمان حلقة بافت ........................................................................................ 15

اصطلاحات متداول در بافندگی حلقوی پودی ..................................................... 16

ماشین های گردباف یک سیلندر مجهز به سوزن زبانه دار .................................. 18

ماشین های گردباف دوسیلندر مجهز به سوزن زبانه دار ...................................... 25

راه اندازی کارگاه حلقوی پودی (تریکوبافی) ....................................................... 31

هزینه های ثابت .............................................................................................. 32

مقدمه

بافندگی حلقوی روشی از تهیه‎ی پارچه است. که در این روش، با خمیده کردن طولی از نخ به شکل حلقه، و عبور حلقه‎ها از داخل یکدیگر با شیوه‎های مختلف، پارچه تولید می‎شود. هنر بافتنی دستی و اتصال و درگیری نخ‎ها با یکدیگر از هنرهای بسیار قدیمی است که به قرن‎ها قبل از میلاد مسیح باز می‎گردد. آثار به دست آمده در مصر که متعلق به قرن پنجم قبل از میلاد می‎باشد، پیشرفته بودن این هنر دستی را، در آن زمان، نشان می‎دهد.

اولین دستگاه بافندگی حلقوی پودی را در سال 1589، شخصی به نام ویلیام‎لی[1] در انگلستان اختراع کرد. سرعت این دستگاه ده برابر بیش‎تر از سرعت تولید بافت با روش بافتنی دستی بود. اختراع این دستگاه باعث پیشرفت و تکامل بافندگی حلقوی شد. ساخت اولین دستگاه بافندگی حلقوی تاری نیز در سال 1775 انجام گرفت.

صنعت بافندگی حلقوی به دو قسمت مجزای بافندگی حلقوی تاری و بافندگی حلقوی پودی تقسیم شده است. سازندگان ماشین‎آلات نیز هر یک، فناوری خاص خود را دارند و غالباً خصوصیات بافت‎ها و موارد مصرف تولیدات آن‎ها نیز با هم متفاوت است.

در بخش بافندگی حلقوی پودی، در این کتاب، سعی شده است هنرجویان عزیز با اصول اولیه‎ی بافندگی حلقوی پودی آشنا شوند. لذا در مورد هر یک،‌ توضیحات مختصری به شرح زیر داده شده است.

در فصل اول: تعاریف بافندگی حلقوی پودی و تاری، تفاوت و مصارف هر یک، تعاریف اصطلاحات متداول، انواع سوزن، انواع حلقه و چگونگی تشکیل هر یک توسط سوزن‎ زبانه‎دار در ماشین‎های حلقوی ارائه شده است.

و فصل دوم به معرفی انواع ماشین‎های بافندگی حلقوی پودی و توضیح مختصری راجع به هر یک، عوامل اصلی بافت، عملیات بافندگی، بافت‎های پایه و محاسبه‎ی تولید و وزن اختصاص یافته است.

بافندگی حلقوی پودی

در بافندگی حلقوی پودی حلقه‎ها در جهت افقی (یک رج) تشکیل می‎شوند به طوری که اتصال یک حلقه به حلقه‎ی بعدی در یک سطر افقی انجام می‎شود (شکل 9-1). همچنین امکان تولید پارچه با استفاده از یک بسته نخ وجود دارد، اگرچه روی پاره‎ای از ماشین‎ها امروزه تا 192 بسته نخ، برای تولید پارچه، به کار می‎رود. صنعت بافندگی حلقوی پودی در ایران به نام‎های «کش‎بافی» و «تریکوبافی» مصطلح است.

ماشین‎های گردباف دو سیلندر مجهز به سوزن زبانه‎دار

ماشین‎های گردباف دو سیلندر (سیلندر و صفحه) دارای دو سری سوزن هستند که یک سری از آن‎ها درون شیارهای سیلندر، به طور عمودی، و سری دیگر درون شیارهای صفحه، به طور افقی، چیده شده‎اند (شکل 10-18) و تعداد شیارهای صفحه و سیلندر در بیش‎تر ماشین‎ها برابرند. این دو سری سوزن تقریباً با زاویه‎ی 90 درجه نسبت به هم قرار دارند. تولیدات ماشین‎های دو سیلندر را به اسم دور و سیلندر می‎نامند و این ماشین‎ها غالباً می‎توانند انواع متنوع از این نوع بافت‎ها را تولید کنند.

1- سیلندر

2- شیارهای سیلندر (درون هر شیار یک سوزن به طور عمودی چیده شده است)

3- صفحه

4- شیارهای صفحه (درون هر شیار یک سوزن به طور افقی چیده شده است)

شکل (10-18)

1- عوامل اصلی بافت در ماشین‎های دو سیلندر گردباف (شکل 10-19) عبارت اند از:

1- نخ‎بر. که عمل تغذیه‎ی نخ به سوزنها را به عهده دارد.

2- سوزن سیلندر، که به طور عمودی درون شیارهای سیلندر چیده شده و مهم‎ترین عامل تشکیل حلقه‎ی فنی روی پارچه می‎باشد.

---

[1] - William Lee

خرید فایل

گزارش کارآموزی رنگکارخانه رنگ پودی سمند آرا در 64 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارش کارآموزی رنگ-کارخانه رنگ پودی سمند آرا در 64 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

آخر نقش سمفونی تحریک آموزی را به نام رنگ تدارک دیده و چشم انسان را به گونه ای طراحی کرده است که بالغ بر یک میلیون و نیم تک ـ نت آن را دریابد

در دنیای امروزی رنگ نقش بسیار مهمی را در تمامی ارکان زندگی بشری ایفا میکند رنگ پدیده ای است که از جهات متفاوتی مورد بحث میباشد به نحوی که:

1- هنرمند ،‌به اثرات رنگ از نظر زیبا شناسی توجه نموده و نفوذ معنوی رنگ و خلاقیت آن را بررسی میکند .

2- و بالاخرع شیمیدان ها به ساختمان مولکولی رنگها و طریقه تهبه آنها از مواد اولیه ،‌توجه دارند .

بر اساس تولید منطقه ای ، اولین تولید کننده رنگ در جهان اروپا بوده که از آن میان ، آلمان با حدود 22% سهم جهانی رتبه اول را دارد .

فهرست

فصل اول: آشنایی کلی با مکان کارآموزی

فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز

رنگهای تولیدی مورد مصرف در صنایع نساجی

مواد اضافه شونده

مواد یکنواخت کننده :

مواد حمل کننده :

رزین ها :

روغن ها :

رنگ جهت یخچال و فریزر

رنگدانه ها و خواص فیزیکی آنها :

فصل سوم:‌آزمون آموخته ها ،‌نتایج و پیشنهادات

فصل اول :

آشنایی کلی با مکان کارآموزی

کارخانه رنگ پودری سمند علاوه بر تولید رنگ ورزین به رنگ آمیزی قطعات خودرو به صورت الکترو استاتیک می پزدازد .

این کارخانه به مساحت 2 هکتار بوده و دارای 3 واحد مجزای کنترل کیفی بوده و با سرمایه بالغ بر000/000/000/10 تومان مشغول فعالیت میباشد این سمایه شامل دستگاههای مجهز که تماماً از سوئیس وارد شده میباشد .

در بخش ورودی کارخانه و در اولین سوله دستگاهی وجود دارد که پیگفت یا همان رنگدانه را هم می زند و تبدیل میکند .

به گفته مسئول آن بخش :

رنگهای مصنوعی یا شیمیایی یا سنتزی را میتوان از نقطه نظرهای کاربردی و یا ساختمانی طبقه بندی نوده دراین مبحث ، ما به بررسی تعدادی از مهمترین رنگهای سنتزی بر اساس ساختار شیمیایی آنها می پردازیم لازم به ذکر است که هر یک از آنها میتوانند از لحاظ کاربردی به صورت یک رنگینه و با یک رنگدانه مورد مصرف قرار گیرند .

دراین بخش هدف تولید رنگهای آزوئی است .

به گفته وی :

کشف ترکیبات و.یآرو توسط گریس در انگلستان اساس توسعه بزرگترین گروه مواد رنگزا ( رنگهای آزو )را فراهم آورد و اولین ماده رنگزای به نام قهوه ای بسیمارک در سال 1863 توسط مارتیوس تهیه شد .

این رنگها عمده ترین رنگهای سنتزی هستند که تقریبا بیش از 50% تمام رنگینه ها و رنگدانه ها را تشکیل میدهند بطور کلی رنگهای آزو دارای یک یا چند کروموفور آزو ( -N=N-) در ساختار مولکولی خود میباشند و ساخت این گونه رنگه شامل دو مرحله دی آزوته کردن و کوپله کردن است .

در مرحله اول از یک آمین آروماتیک نوع اول ، یون دی آزونیوم حاصل میشود که میتواند طی مرحله دوم با ترکیبات غنی از الکترون مانند یک ترکیب خنلی و یا آریل آمین جفت ( پوکل ) شود .

در مرحله اول این واکنش یون دی آزونیوم حاصله به دلیل اتصال به یک سیستم آروماتیک و رزنانس بار مثبت در حلقه ، پایدار است ولی با کمک پایین آوردن درجه حرارت واکنش ،‌به زیر موجبات پایداری بیشتر آنرا فراهم میکنیم .

در مرحله دوم ابتدا باید ترکیبی که دارای گروههای الکترون دهنده قوی مانند –OH و –NH2 باشند بکار برد تا جهت انجام واکنش استخلاف الکتروفیلی فعالیت خوبی از خود نشان دهند زیرا کایتون دی آزونیوم الکترو فیل ضعیفی است و درنهایت عمل جفت شدن در منطقه غنی از الکترون انجام میشود .

خرید فایل

گزارش کارآموزی کارخانه رنگ پودی سمند آرا

گزارش کارآموزی کارخانه رنگ پودی سمند آرا

مقدمه

آخر نقش سمفونی تحریک آموزی را به نام رنگ تدارک دیده و چشم انسان را به گونه ای طراحی کرده است که بالغ بر یک میلیون و نیم تک ـ نت آن را دریابد

در دنیای امروزی رنگ نقش بسیار مهمی را در تمامی ارکان زندگی بشری ایفا میکند رنگ پدیده ای است که از جهات متفاوتی مورد بحث میباشد به نحوی که:

1- هنرمند ،‌به اثرات رنگ از نظر زیبا شناسی توجه نموده و نفوذ معنوی رنگ و خلاقیت آن را بررسی میکند .

2- و بالاخرع شیمیدان ها به ساختمان مولکولی رنگها و طریقه تهبه آنها از مواد اولیه ،‌توجه دارند .

بر اساس تولید منطقه ای ، اولین تولید کننده رنگ در جهان اروپا بوده که از آن میان ، آلمان با حدود 22% سهم جهانی رتبه اول را دارد .

تشکر :

از تمام کسانی که مرا همراهی و تشویق کرده اند تا بتوانم با موفقیت و سرافرازی کارشناسی را پشت سر گذارم از جمله پدر و مادر و تمام اساتیدی که با تمام وجود مرا به به تشویفق به این امر کرده اند نهایت تشکر و قدردانی را دارم .

فهرست

فصل اول: آشنایی کلی با مکان کارآموزی 5

فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز 8

رنگهای تولیدی مورد مصرف در صنایع نساجی 14

مواد اضافه شونده 20

مواد یکنواخت کننده : 21

مواد حمل کننده : 22

رزین ها : 23

روغن ها : 25

رنگ جهت یخچال و فریزر 36

رنگدانه ها و خواص فیزیکی آنها : 39

فصل سوم:‌آزمون آموخته ها ،‌نتایج و پیشنهادات 55

فصل اول :

آشنایی کلی با مکان کارآموزی

کارخانه رنگ پودری سمند علاوه بر تولید رنگ ورزین به رنگ آمیزی قطعات خودرو به صورت الکترو استاتیک می پزدازد .

این کارخانه به مساحت 2 هکتار بوده و دارای 3 واحد مجزای کنترل کیفی بوده و با سرمایه بالغ بر000/000/000/10 تومان مشغول فعالیت میباشد این سمایه شامل دستگاههای مجهز که تماماً از سوئیس وارد شده میباشد .

در بخش ورودی کارخانه و در اولین سوله دستگاهی وجود دارد که پیگفت یا همان رنگدانه را هم می زند و تبدیل میکند .

به گفته مسئول آن بخش :

رنگهای مصنوعی یا شیمیایی یا سنتزی را میتوان از نقطه نظرهای کاربردی و یا ساختمانی طبقه بندی نوده دراین مبحث ، ما به بررسی تعدادی از مهمترین رنگهای سنتزی بر اساس ساختار شیمیایی آنها می پردازیم لازم به ذکر است که هر یک از آنها میتوانند از لحاظ کاربردی به صورت یک رنگینه و با یک رنگدانه مورد مصرف قرار گیرند .

دراین بخش هدف تولید رنگهای آزوئی است .

خرید فایل

دانلود گزارش کارآموزی رشته شیمی کارخانه رنگ پودی سمند آرا

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 64 صفحه می باشد. مقدمه  آخر نقش سمفونی تحریک آموزی را به نام رنگ تدارک دیده و چشم انسان را به گونه ای طراحی کرده است که بالغ بر یک میلیون و نیم تک ـ نت آن را دریابد  در دنیای امروزی رنگ نقش بسیار مهمی را در تمامی ارکان زندگی بشری ایفا میکند رنگ پدیده ای است که از جهات متفاوتی مورد بحث میباشد به نحوی که:  1- هنرمند ،‌به اثرات رنگ  از نظر زیبا شناسی توجه نموده و نفوذ معنوی رنگ و خلاقیت آن را بررسی میکند  . 2- و بالاخرع شیمیدان ها به ساختمان مولکولی رنگها و طریقه تهبه آنها از مواد اولیه ،‌توجه دارند . بر اساس تولید منطقه ای ، اولین تولید کننده رنگ  در جهان اروپا بوده که از آن میان ، آلمان با حدود 22% سهم جهانی رتبه اول را دارد  آشنایی کلی با مکان کارآموزی کارخانه رنگ پودری  سمند علاوه بر تولید رن ...